Посадка. Малину нужно сажать на местах теплых, защищенных от холодных ветров, умеренно влажных, освещенных солнцем хотя бы большую часть дня и, особенно, в первой половине до полудня.

В лесу малина растет под толстым слоем рыхлых перепревших растительных остатков, значит, она отзывчива на легкую, рыхлую, богатую органикой, влажную почву. Такие же условия ей надо создать и на садовых участках. Грунтовые воды на участке не должны быть выше 1,0–1,5 м от поверхности почвы.

Почву для малины выбирают суглинистую или супесчаную, но достаточно влажную. Подпочва участка должна быть легкопроницаемой.

Малине вредна не столько сама по себе кислотность, сколько связанные с ней неблагоприятные химические и физические изменения почвы: ухудшение структуры и плохая минерализация органического вещества. В качестве материала для известкования кислых почв обычно используют молотый известняк, жженую известь, известковую пушонку, известковый туф и мергель.

После одних культур ягодники развиваются нормально, после других – слабо. Это объясняется тем, что разные растения по-разному воздействуют на почву и ее плодородие. В частности, вынос питательных веществ растениями из почвы весьма различен. Лучшие предшественники для малины и ежевики – смесь многолетних бобовых и злаковых трав (клевер с тимофеевкой, люцерна с житняком), однолетние бобовые травы и их смеси. Многолетние бобово-злаковые смеси при двухлетней культуре и однолетние бобовые травы улучшают структуру почвы, создают в ней значительные запасы азота.

Неплохими предшественниками считаются хорошо удобряемые овощные культуры.

Зерновые и технические культуры как предшественники мало пригодны.

Почвы, засоренные многолетними травами, без хорошей предшествующей обработки для малины непригодны. Участок, засоренный корневищами многолетних трав, следует до посадки малины два-три года занимать картофелем и капустой, и только после того как он очистится от сорняков, можно высаживать малину.

Подготовку участка под посадку малины начинают с перекопки его на полный штык лопаты и выборки корней многолетних сорняков (свинорой, пырей, вьюнок, осот). Под перекопку вносят органические удобрения (перепревший навоз, торф) или органоминеральные компосты – по 5 кг на квадратный метр.

Для каждого куста на месте посадки выкапывают яму глубиной и шириной 30–40 см, засыпают ее более плодородной землей и добавляют 4–5 кг перепревшего навоза, перегноя или компоста.

Кроме того, в каждую яму вносят по 0,5–1 кг фосфоритной муки и по 50–60 г калийной соли, тщательно перемешивая их с почвой, и только затем производят посадку малины.

При посадке малины нужно наблюдать, чтобы прикорневые почки были засыпаны землей.

После посадки производят поливку водой из расчета одно ведро на 5 кустов; поверхность лунки после просачивания воды в почву мульчируют – засыпают тонким слоем сухой земли, перегноя или торфа.

Подкормки. Малина дает ежегодно большой прирост побегов, что сильно истощает почву. Кроме того, часть взятых из земли питательных веществ уносится вместе со старыми вырезанными побегами и урожаем. Для получения хороших урожаев малину необходимо каждый год удобрять. Начиная с третьего года после посадки малину надо удобрять как органическими, так и минеральными удобрениями. Малина более требовательна к азоту и калию, хотя на почвах малообеспеченных фосфором применение фосфорных удобрений необходимо.

Азотные удобрения (8 г мочевины или 10–12 г аммиачной селитры на 1 м2) вносят весной при проведении первого весеннего рыхления; калийные удобрения, не содержащие хлора, вносят осенью (зола 100 г или сульфат калия 20 г на 1 м2). Тогда же вносят и органические удобрения (навоз, компост 4–6 кг на 1 м2) 1 раз в два-три года, если они не применяются в качестве мульчи.

На глинистых почвах дозы органических удобрений увеличивают, на песчаных – их лучше вносить чаще (в каждый год), так как они быстро разлагаются.

В случае слабого развития растений их можно дополнительно подкормить в период усиленного роста побегов и образования завязи растворами органических удобрений. На почвах малообеспеченных фосфором осенью вносят фосфорные удобрения (суперфосфат 40 г на 1 м2). Все минеральные удобрения должны быть хорошо заделаны в почву.

Лучшим удобрением под малину является навоз. За отсутствием навоза можно применить торф в виде торфонавозного компоста (1 часть навоза на 4 части торфа) или торфофекальный компост (1 часть фекалия на 4–8 частей торфа, в зависимости от влажности торфа).

Значение применения компоста как органического удобрения очень велико, он вполне заменяет навоз, особенно с добавлением минеральных удобрений и золы.

Фосфорные и калийные удобрения могут быть заменены золой из расчета 100–120 г на 1 м2, азотистые – хорошо перепревшим торфофекальным компостом в количестве 10 кг на 1 м2.

Очень важное значение для малины имеет древесная зола. В ней содержится значительное количество веществ, необходимых для питания растений, а именно: 8—13 % калия, 3–8 % фосфора и 30–50 % кальция. Золу надо хранить под крышей, так как калийные соли легкорастворимы в воде и могут быть вымыты дождем. Вносить золу можно как перед посадкой, так и во время роста малины, при обработке почвы.

Кроме указанного количества под растения в период формирования завязей во влажную почву рекомендуется вносить минеральные удобрения в виде подкормки.

Корни малины расположены в поверхностном слое почвы и, чтобы избежать повреждения корней, перекапывать почву возле растений не рекомендуется. Перекапывать можно только междурядья осенью, после сбора урожая, на глубину не более 10–15 см. В рядах же малины проводят ранневесеннее рыхление на глубину не более 6–8 см. Вслед за тем почву на посадках малины мульчируют, что способствует улучшению вод ного, воздушного и температурного режима почвы; корневая система при этом хорошо развивается, не повреждается. Мульча подавляет рост сорняков, повышает плодородие почвы, ускоряет созревание ягод, способствует гибели вредителей. В качестве мульчирующих материалов используют соломистый навоз, компост, перегной, торф, старые опилки, измельченную кору, лесной опад, мелкую стружку и другие материалы, слой мульчи 10 см.

С целью непосредственного внесения удобрений в зону корнеобитания малины применяют траншейный способ подготовки почвы, при котором расход органических удобрений можно уменьшить в 2–3 раза по сравнению со сплошным. При этом способе первоначально проводят сплошную плантажную вспашку (вскапывание) на глубину пахотного слоя. Потом по направлению будущих рядов вносят смесь органических и минеральных удобрений полосой в 1 м из расчета на 1 м2 полосы 10–20 кг органических удобрений (навоз или торфонавозный компост), 1 кг суперфосфата, 200 г сернокислого калия или 100 г хлористого калия. После поверхностного внесения удобрений по направлению ряда делают траншеи глубиной 40–50 см и шириной верхней части 70–80 см. Затем траншеи заравнивают. При прокладке траншей и их заравнивании удобрения на месте будущего ряда перемешиваются с почвой, что обеспечивает питание высаженным затем растениям.

Хорошие результаты дает внесение удобрений непосредственно в вырытую траншею с последующей засыпкой ее почвой. В этом случае дозы фосфорно-калийных удобрений увеличивают с таким расчетом, чтобы в течение пяти-шести лет отпала необходимость ежегодного их внесения.

При недостатке удобрений можно высевать сидераты в междурядьях молодой малины. На плантациях с расстоянием между рядами 2,5 м сидераты можно выращивать только первые 2–3 года. В дальнейшем, когда корневая система кустов малины разрастется и займет все междурядья, сидераты не высевают.

Высевают сидераты во второй половине лета (конец июня – начало июля). Полосы по рядам шириной 1 м оставляют свободными от сидератов. На 1 м2 площади междурядий требуется семян: люпина синего 18–20 г, викоовсяной смеси 15 г (10 г вики и 5 г овса), гороха 12,5 г и горчицы 1,5 г. Перед посевом междурядья необходимо прокультивировать, а в зоне достаточного увлажнения и тяжелых почв мелко перепахать (вскопать). Одновременно с этим почву надо заразить клубеньковыми бактериями, специфическими для данного бобового растения (разбрасывание влажной почвы, взятой с участка, где ранее возделывался указанный сидерат или обработка семян нитрагином – культурой клубеньковых бактерий).

Для лучшего развития сидератов следует внести минеральное удобрение: под небобовые – полное, под бобовые – фосфорно-калийные (суперфосфата 2,5 г и 40 %-ой калийной соли 7,5 г).

Сидераты, высеянные во второй половине лета, успевают дать к концу осени большую зеленую массу, которую заделывают в почву. Для более равномерного распределения зеленой массы по всей площади междурядные сидераты перед заделкой подкашивают. Люпин и другие бобовые на зеленое удобрение запахивают в стадии образования бобиков.

А. Зорина