1. В такую погоду, когда температура почвы снижается до 12 градусов тепла, корневая система теплолюбивых растений не работает, и, чтобы сохранить точку роста, растения начинают забирать питательные вещества из листьев, поэтому листва преждевременно желтеет и опадает. Чтобы поддержать растения, необходимо делать внекорневые подкормки. Лучше всего для этих целей подходит удобрение «Унифлор-бутон»: достаточно 2 чайных ложек на 10 л воды. Опрыскивание надо делать под вечер или в пасмурную погоду. Необходимо так выбрать время, чтобы по крайней мере 3 часа после опрыскивания не было дождя.

2. В теплицах основной враг у томатов – фитофтора и плодовая гниль. Сейчас уже не стоит использовать химические средства, поэтому воспользуйтесь йодом, «Фитоспорином» или «Цирконом». Опрыскивание проводите каждые 10 дней. Плоды следует опрыскать раствором хлористого кальция.

Перцы берегите от стеблевой гнили, точно так же, как и огурцы. Серую или белую плесень надо снять сухой тряпочкой или смоченной в крепком растворе марганцовки, и затем опылить это место золой. Можно замазать кашицей из мела, марганцовки и воды.

3. На огурцах бактериоз и антракноз следует убирать с помощью «Фитоспорина». Применять химические средства, в том числе и медные препараты, нельзя.

4. От луковиц следует отгрести почву так, чтобы луковица стояла на почве на корнях. Полить раствором поваренной соли (1 стакан соли на ведро воды) и оставить луковицу неприкрытой.

5. Точно так же следует поступить с капустой: сначала отгрести почву и полить раствором соли сверху по голове, а затем, в отличие от лука, вновь окучить. Не забывайте регулярно, примерно 1 раз в 15 дней, поливать капусту против килы раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды, по 0,5 л под куст) или известковым молочком (1 стакан извести или доломита, можно мела на 10 л воды по 0,5 л под куст).

6. Против вредителей на овощах сейчас можно использовать только биопрепарат «Фитоферм» или «Здоровый сад» (4–6 крупинок на 1 л воды).

7. Если вы еще не сажали чеснок под зиму в конце августа, примерно 25-26-го числа (для Северо-Западного региона), попробуйте сделать ранние посадки чеснока в этом году. Сделайте отверстия для долек чеснока глубиной примерно 12–15 см, насыпьте в каждое 1 столовую ложку песка, опустите гранулу удобрения AVA и дольку чеснока, сверху засыпьте 1 ложкой песка и зарыхлите почвой. При такой глубокой посадке чеснок осенью не взойдет, но зато у него разовьется мощная корневая система, с которой он уйдет под зиму. Удобрение прослужит все лето и никаких подкормок не потребуется, а песок создаст вокруг головки чеснока микродренаж, и она не будет гнить.

Кстати, специально против гнили луковичных культур есть препарат «Максим», в котором вообще неплохо замачивать перед посадкой на полчаса все луковичные культуры.

8. В начале месяца, как только уберете урожай смородины и крыжовника, следует сразу же подкормить и обработать ягодные кустарники. При уборке урожая снимайте паутинные гнезда, подсохшие ягоды, закрученные листья и сжигайте их.

Ягодники начинают закладывать урожай будущего года, у них начинается рост корневой системы, поэтому им требуется минеральная подкормка суперфосфатом и калием. Для красной смородины и крыжовника достаточно взять по 1 столовой ложке двойного суперфосфата и по 2 столовых ложки не содержащего хлор калия на куст, а для черной смородины – 2 столовые ложки двойного суперфосфата и 1 столовую ложку калия. Удобрения лучше вносить в полив при сухой погоде и всухую заделать в верхний слой почвы в дождливую. Использовать хлористый калий нежелательно, особенно для крыжовника, поскольку он сразу сбросит листья, а для успешного развития корней листья тоже нужны. Крыжовник может сбросить листья преждевременно и при длительной засухе, если вы его не польете.

9. Не следует давать ягодникам в августе азотную подкормку, тем более настоя сорняков или навоза, поскольку азот вызывает рост концов у веток. Этот новый прирост не успеет одревеснеть и зимой засохнет. Наоборот, надо остановить рост веток. Для этого прищипните (оборвите) верхушки веток у черной смородины и крыжовника, но не у красной смородины, поскольку на концах веток красной смородины закладывается наибольшее количество плодовых почек. Именно поэтому никогда не делайте обрезку концов веток красной смородины. У черной смородины, наоборот, можно ежегодно укорачивать концы веток на 5–6 см.

10. Сорняки под кустами следует срезать плоскорезом или полольником, заглубляя его в почву примерно на 2 см, и оставлять их прямо под кустами.

11. Если много вредителей, в том числе и тли, а также при несильном поражении мучнистой росой можно воспользоваться старинным народным средством: забросить в середину куста лопату свежего навоза, естественно, не заделывая его в почву и не рассыпая по периметру куста, где расположены сосущие корни. Запах навоза дезориентирует вредителей, и они покидают такой куст или вообще облетают его стороной. Кроме того, выделяющиеся навозом испарения губительно действуют на споры гриба мучнистой росы.

12. Начало августа – крайний срок для обработки посадок земляники. Необходимо, чтобы у кустов к концу августа была большая зеленая масса, поскольку у нас часто бывают ранние и довольно сильные заморозки в самом конце августа или самом начале сентября, а у земляники самое слабое место – это корневище. Земляника должна прикрывать его собственными листьями. Если вы не успели обработать кустики до середины августа, оставьте их зимовать так, как есть. Для земляники это лучше, чем оголенные, не прикрытые листьями корневища.

13. У земляники корневище нарастает (выпирает) наверх, и в верхней его части отрастают молодые корешки, которые нуждаются в почве, поэтому кустики следует в конце лета приокучить почвой или подсыпать под них новую почву, но так, чтобы не засыпать сердечко. Плодоношение земляники падает с годами именно по этой причине: молодые корешки повисают над землей и просто высыхают или вымерзают, на оставшейся под почвой части старого корневища недостаточно молодых корешков для обильного плодоношения.

14. Если вы вносили при посадке земляники удобрение AVA, то в течение 3 лет подкармливать землянику не надо. Если вы этого не делали, то под каждый кустик следует заделать в почву полстоловой ложки азофоски. Входящий в ее состав азот нужен землянике в конце сезона, чтобы нарастить молодые листья, зимующие под снегом.

15. Иногда задают вопрос: следует ли скашивать листья земляники? Не следует, поскольку она начнет наращивать новые листья в ущерб закладке плодовых почек, урожай снизится. Скашивание можно делать не позднее 20-х чисел июля и только в двух случаях: 1) если вы занимаетесь выращиванием больших плантаций земляники для продажи ягод; 2) если у вас старые посадки – 3 и более лет. При скашивании не задевайте сердечко, иначе сделаете свою землянику инвалидом.

16. Не прозевайте возвращения долгоносика на землянику. Внимательно осмотрите молодые листочки. Если есть проколы или маленькие дырочки – немедленно обработайте кустики «Фитовермом».

17. В конце месяца на старых, краснеющих листьях земляники могут появиться белые точки – пикниды гриба, вызывающего заболевание антракноз. Земляника без ущерба перезимует вместе с этими листьями, если вы хорошенько прольете кусты раствором «Фитоспорина» или опрыскаете «Цирконом». Любой из них обеззаразит листья. Старые листья прикроют корневище и уберегут кустик от вымерзания при морозах без снега.

Кроме того, если вы в самом начале мая польете эти старые листья «Фитоспорином» или опрыскаете «Цирконом», то окончательно их обеззаразите. Старые листья не следует убирать. Во-первых, они перекроют доступ спорам гриба серой гнили к ягодам (поскольку ягоды лежат на почве, а гриб живет в почве), во-вторых, обеспечат питанием молодые корешки, в-третьих, прикроют верхний слой почвы (замульчируют) и тем самым не дадут влаге испаряться из почвы, а потому вам не придется землянику летом поливать. Так что, если хотите упростить себе работу, обеззараживайте листья, а не обрезайте их.

18. Если весной на крыжовнике мучнистая роса (серый войлочный налет на листьях и ягодах) сгубила урожай или его подпортила, придется сделать опрыскивание препаратами «Вектра» или «Топаз», а лучше «Циркон», прямо сейчас, а затем еще раз в конце августа или самом начале сентября (если к тому времени на нем еще останутся листья). Сорняки надо выполоть и почву под кустом также обработать одним из этих препаратов.

Следующей весной обязательно проведите трехкратную обработку: по молодым листьям, затем через 2 недели по молодым завязям и после уборки урожая, чтобы искоренить возбудителя гриба на 4–5 лет. Если мучнистая роса повредила только часть куста, а на остальной части ягоды чистые, то эти препараты применять не следует, а надо пару раз до уборки урожая весь куст опрыскать препаратом «Фитоспорин» (или «Циркон»), и только после уборки урожая можно опрыскать препаратом «Вектра» (или «Топаз»). Однако лучше применять биопрепараты, «Циркон» или «Фитоспорин».

19. Это же относится к яблоням, пораженным паршой (сначала черные пятна на листьях, потом черные пятна на яблоках). Использовать можно либо «Вектру», либо «Скор», но опять-таки лучше пользоваться «Цирконом».

20. У вишен, слив, облепихи и сирени в августе убирают всю корневую поросль. Если вы хотите взять у них корневые отпрыски, то это тоже надо сделать в первой половине августа, причем не следует брать их близко от материнского ствола. Лучше всего их брать в 1,5–2 м от него, иначе вы сильно повредите корни у материнского растения.

21. Если у вишен или слив происходит преждевременное пожелтение и сброс листьев уже в августе, то причина – либо в монилиозе, либо в коккомикозе. Трехкратное опрыскивание весенним коктейлем в течение сезона поможет на некоторое время остановить гибель дерева, однако полностью избавить растение от этих болезней не удастся. Рано или поздно с ними придется распрощаться, поскольку плодоносить они будут все хуже и хуже. Поросль от такого растения брать не следует – болезнь есть и в ней.

22. В цветниках большой урон лилиям может нанести красный жук – лилиевая журчалка. С ним можно успешно бороться отличным средством против колорадского жука «Сонет». Когда будете обрабатывать картофель, заодно обработайте и лилии. Кроме того, на восточных гибридах может появиться ржавчина – ботритис. Она, к счастью, не переходит на луковицы, но повреждает не только листья, но и бутоны, и цветки. Поэтому посадки лилий следует регулярно, раз в 2 недели, опрыскивать бордоской жидкостью или любым другим раствором меди. Очень хорошо помогает против ботритиса «Циркон» при регулярном опрыскивании в течение всего сезона каждые 2 недели.

23. Я рекомендую, по крайней мере на Северо-Западе, сажать озимый чеснок рано, а именно в самом конце августа, да, да, именно в конце августа. Для этого подготовьте грядку: внесите на каждый квадратный метр почвы по ведру хорошо перепревшей органики, по половине ведра песка (этого не надо делать, если почва у вас песчаная), добавьте по литровой банке золы и тщательно перекопайте на штык лопаты. Если стоит сухая осень, то вечером хорошо полейте грядку водой. Утром сделайте разметку под посадку. Для этого колышком проделайте углубления по схеме 10 х 10 см. Если вы предпочитаете более крупный чеснок, то разметку следует делать по схеме 15 х 15 см. Глубина при ранней посадке чеснока должна быть не менее 12–15 см. В каждое углубление внесите 1 столовую ложку песка, 1 крупную гранулу удобрения AVA (если этого удобрения нет, то замените его 1 чайной ложкой золы) и опустите зубчик. Сверху присыпьте еще 1 столовой ложкой песка и заровняйте почву.

При такой посадке чеснок успеет развить мощную корневую систему до наступления холодов, но при этом не взойдет. Ранней весной он тронется в рост. Чеснок – культура холодостойкая, поэтому не боится поздних весенних заморозков. Чеснок созреет примерно в середине июля и готов к уборке до наступления августовских дождей. Если весной или осенью участок с посадками чеснока заливает водой, надо позаботиться о том, чтобы спустить лишнюю воду. Для этого достаточно прокопать проходы между грядками на глубину 40–50 см.

Часто спрашивают: почему желтеют кончики у чеснока (и лука)? Причин для этого может быть несколько. К ним относятся недостаток азота, обычно при ярком весеннем солнце, когда идет мощный фотосинтез, недостаток меди в почве, чаще всего на торфяниках. В этом случае кончики листьев не столько желтеют, сколько белеют. При недостатке калия листья не только желтеют, но еще и скручиваются. Если растения попали под сильный заморозок, то у них желтеют не только кончики, но и целиком листья. Если желтеют концы листьев и при этом светлеет и даже желтеет стебель, то обычно такое растение повреждено вредителем (чаще это бывает у лука – повреждение луковой мухой). Но это может происходить и на слишком кислой почве или когда корни испытывают недостаток воздуха (задыхаются) в переувлажненной почве.

Г. Кизима